La carpintería metálica nueva será lavada a fondo con removedor el que quitará el antióxido del taller, que generalmente está mal aplicado y no es de buena calidad.
Limpiará con aguarrás las piezas para quitar todo el residuo de removedor (el que puede actuar sobre el nuevo material). Aplicará a pincel antióxido de primera marca en dos manos.
La terminación exterior será en esmalte sintético (2 o 3 manos).
Si la superficie es grande, luego de extender la pintura con pincel mediano de cerda muy fina, pasará en fresco con rodillo de espuma de poliéster para “planchar” los surcos que en el caso de pintura brillante acusa mucho más cualquier irregularidad.
La madera pintada, recibirá una base de fondo para madera, que nivela, tapa la porosidad y sella la base.
De haber hoquedades se repararán previamente según el caso con aserrín y cola, enduído, lija posterior y fondo.
Cada capa será lijada. Para ello se contará siempre con papel de distintos granos eligiendo el adecuado según dureza a rebajar y teniendo en cuenta que no se debe rayar la madera:
- Grano de lija adecuado (ni muy gruesa que raya, ni muy fina o gastada que no rebaja)
- Siempre hacerlo en el sentido de la veta.
- La lija debe envolver un taco de madera blanda, para que el contacto del abrasivo sea plano sobre la superficie y no la lastime por diferencias de presión que produce la mano.
Conviene utilizar lija de tipo “al agua”
Una vez preparada, se pintará con esmalte (ídem acero).
Nota: La madera a pintar, debe ser de mejor calidad que si quedara barnizada. Con esta terminación se disimulan vetas, nudos, rayones, fisuras, etc. Que paradójicamente son aspectos que al dejarla al natural, se desea resaltar. La madera esmaltada exige una superficie tersa sin la lectura de “fallas de la naturaleza”. Por lo tanto madera roble y correcta preparación, para una buena terminación.
La madera terminada “al natural” recibirá una primera mano de barniceta (barniz con 50% de aguarrás de muy buena calidad ).
Esto sobre superficie limpia y seca permitirá una buena penetración del material así aligerado en los poros, blindando un buen anclaje, lo que evitará descaramientos futuros.
Se aplicarán luego de 3 manos de barniz muy poco diluido. El más aconsejado es el tipo náutico o marino que posee excelente resistencia al desgaste por el uso y además al estar elaborando con resinas poliéster y compuestos químicos especiales, le permiten actuar como filtros solares, protegiéndolo de la acción destructiva de los rayos ultravioletas.
Una variante es la laca poliuretánica, cuya base es ésta resina sintética de excelente dureza y resistencia a la intemperie.
Su forma de aplicación es igual al barniz, y tiene un secado muy rápido (30 minutos cada mano).
Nota: La madera usada en obra que será posteriormente barnizada, debe protegerse de las agresiones que le pudieran ocasionar los morteros, con manchas penetrantes sobre la superficie.
De haberse producido, habrá que tratar la madera lavándola con sal de limón, hasta que la mancha “desaparezca” (no siempre…).
INTERIOR
CIELORRASOS: al látex
Se recomienda que sean pintados con látex para los cielorrasos. Como quedó dicho, este material tiene una excelente porosidad que evitará que se produzca condensación superficial.
Nota: es muy común en nuestros días que el pintor sugiera interiores con látex para exteriores, por ser mas resistente y durable. El argumento podría ser valido para paderes pero no para cielorrasos, dado sus características de falta de porosidad.
No requieren fondo, es soluble en agua y se aplicarán normalmente 3 manos, las uniones a pincel y el plano con rodillo de lana.
CIELORRASOS: en sintético
Hay decoraciones que requieren terminaciones especiales como sintético satinados o brillantes.
En estos casos deberá considerarse que los ambientes no tengan fuentes interiores de generación adicional de vapores, para cuyo caso deberá preverse un muy buen sistema de ventilación.
Para su pintado se procederá a preparar la base de manera minuciosa, ya que como fuera dicho, las terminaciones con brillo o semi, copiarán cualquier irregularidad que pudiera quedar bajo la última mano.
Se aplicará sobre la superficie que quedará ser incluido de yeso, una mano liviana de fijador sintético. Sobre ésta una de enduído completo al agua.
La siguiente tarea es la más ingrata para un pintor: el lijado; que tiene como inconveniente la volatilidad del polvillo. Para protegerse se usará gorra, barbijo y en lo posible antojos de seguridad.
Usará papel fino N´220 envolviendo un taco de goma plano de igual función que el de madera.
Pasará un cepillo para quitar el polvillo superficial. Sobre esta superficie aplicará nuevamente fijador y la primera mano de sintético. Usará rodillo de poliéster forrado o soplete.
Dada la primera mano y trabajando con una luz móvil resante retocará con enduído los sectores que presenten deficiencias.
La base de pintura y la luz lo ayudarán a detectar rápidamente las fallas.
Procederá a lijar suavemente fijará los sectores retocados previa limpieza del polvo.
Aplicará las manos necesarias hasta que la superficie se presente lisa y uniforme en textura y brillo.
Los rincones pintados a pincel deberán ser repasados en fresco con un rodillo, sino se notará la diferencia de textura.
Nota importante: El enduído solo corrige hoquedades, rayones o pequeñas depresiones.
Si la superficie presenta ondulaciones o irregularidades que superen 3 mm. Habrá que pensar en corregir la base.
UN CIELORRASO ONDULADO NO ES CULPA DEL PINTOR, ni está a su alcance el poder solucionarlo. O se pica el enlucido y se rehace… o una variante con otro criterio estético sería pintar con terminación mate al aceite para aprovechar la base sintética.
Las luminarias que proyectan iluminación rasante, son muy decorativas pero también enemigas de los planos brillantes.
Atención: Una vez pintada la superficie con esmalte sintético o semimate, no se puede retocar, con lo que los planos deben ser muy cuidados de sufrir golpes u otras agresiones, hasta la entrega de la obra.
Por lo tanto la última mano debe darse cuando no queden gremios en obra, excepto el colocador de alfombras con el que el pintor compartirá el último tramo de lo trabajos.
PAREDES
Las interiores se pintan generalmente con látex. Para ello se aplicará imprimación fijadora sobre el revoque fino o enlucido de yeso.
Luego la superficie será totalmente enduída o sólo retocarán las imperfecciones, según calidad deseada de terminación.
Se darán dos o tres manos de látex con rodillo de lana y pincel en los rincones.
La técnica para aplicar látex satinado, que es un producto relativamente nuevo en el mercado, es similar a la del mate.
En los vasos de paredes a tratar con sintético vale todo lo comentado para los cielorrasos.
A lo dicho cabe agregar que cada paño debe ser pintado total y rápidamente ya que el secado es veloz, y se notarían diferencias de brillo y textura en los cruces, de no apurarse la tarea y permitir que esté totalmente seco un sector, al realizar el vecino.
Una variante es el laqueado, técnica artesanal a la que sucesivas capas de enduído y lijado se completarán con lacas aplicadas a soplete. Pueden ser brillantes, semimate o mate. El buen laqueado se realiza con masilla a la piroxilina y lijado al agua. Es una terminación muy costosa.
CARPINTERIAS
Las metálicas interiores se prepararán del mismo modo que las expuestas al exterior, su terminación será con sintético mate, semibrillo o brillante según criterio estético (el esmalte brillante es siempre “mas duro“que el semi y éste mayor al mate).
Antes de aplicar la última mano es necesario que se coloquen los vidrios para que el pintor corrija rayas ocasionadas por la tarea del vidriero y que al mismo tiempo pueda dar una correcta terminación al encuentro.
Motivo de inconvenientes y de desajustes técnicos (y humanos) es el quitado de los contravidrios. Cuando el herrero los ha colocado con sus tornillos, éstos no son simétricos ni respetan en general ninguna medida. Con lo que al quitarlos el pintor en obra para trabajar sobre los bastidores de las hojas, pueden ocurrir las siguientes situaciones:
- Quita primero todos los contravidrios y los deja “prolijamente” apilados en un rincón y si es “muy ordenado” hasta “guardará” todos los tornillos en un paquete… en el suelo.
- Agrupa los contravidrios de cada hoja y los sujeta con cinta de papel engomado, numerando por ejemplo:
- Luego de quitarlos, agruparlos y preparar (antióxido y 1º mano de sintético) cada bastidor, al otro día los recoloca.
Caso 1) : Llega el día en que el vidriero trae su material y puede pasarse días buscando a que artista corresponde cada contravidrio.
Conclusión termina haciendo nuevos agujeros, dejando otros vacíos, es decir un caos técnico y estético.
Caso 2) : En general la hoja que también fue numerada, recibió pintura sobre la identificación con la que pasó a ser una “N N”. Conclusión bastante parecida a la anterior.
Caso 3) : La ideal. Hay un solo responsable de la tarea : el pintor profesional. Quitó los contravidrios, los separó por hoja, preparó y pinto ésta y a los contravidrios y una vez secos, los volvió a fijar con los tornillos flojos para facilitar la tarea del vidriero.
Con la madera barnizada ocurre lo mismo que con el sintético: la película brillante es mucho más resistente que la mate.
Pero para interiores en general, la terminación de sembrillo o mate es más agradable. La aplicación es igual a lo visto para madera natural al exterior, más agradable. La aplicación es igual a los visto para madera natural al exterior, más la preparación con tapaporos.
Una buena mano de obra dará una terminación de barniz semimate, similar al lustre a muñeca, con mayor economía y resistencia.
Al barniz se le puede adicionar colorante especial, el que ayudará a variar el color de la madera clara, asimilándolo a otras de distinto valor y tono.
Un pino puede parecer roble, cedro, caoba, nogal, etc. También se usa la vieja nogalina y además anilinas de variados colores, logrando efectos interesantes donde entre el tono elegido, aparecen las vetas de la madera de base.
Las anilinas y la nogalina se aplican con diluyentes sobre maderas natural y luego se le dará barniz de protección.
Nota: Es importante reiterar que el lijado para quitar rebabas o asperezas siempre deberá hacerse en el sentido de las vetas de lo contrario aparecerán rayas difíciles de disimular. Prestar atención a borrar marcas de lápiz hechas por los carpinteros o techistas, y que luego serán alegremente fijadas con barniz para la posteridad.
OREN DE TAREAS
Desde la preparación hasta la última mano, la secuencia será:
1) cielorrasos
2) paredes
3) marcos
4) zócalos de madera
Las hojas de madera, postigos, cortinas de enrollar, mosquiteros, etc, es decir los dispositivos de cerramientos de vanos puedan retirarse de sus marcos o guías serán pintados en un lugar más protegido de la obra, lo que evitará salpicaduras innecesarias sobre ellos.
